Создать бесплатный сайт с uCoz Moto and Avto техника на одном сайте - Поршневая, кольца. Все о 4х тактах
Четверг, 22.08.2019, 23:27
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход




Реклама пипл групп
заработок на инвестициях в интернете
Реклама Wmlink
Реклама от Так.ру
Block title
Счетчики посещения
Яндекс.Метрика
Тюнинг авто и тюнинг заз для стиля, иномарки в кредит и автосалоны ваз , nissan аlmera и nissan кредит .
Создать бесплатный сайт с uCoz

 

                                                  Поршня, коленвал, кольца, головка

                                    Советы "паталогоанатома" по поршням двигателя

             Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его - полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь - поршень. Словом, «вскрытие покажет».

 

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НО!

На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав - зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища - в зеркало нагару труднее вцепиться.

 

Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

 

ЕСЛИ МАСЛО-ДРЯНЬ

Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, - густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.





                                

 Признак работы                                                           Масла в моторе                                          Этот поршень испытывал                                        …а этот сильный

двигателя                                                                      не было вовсе                                            слабый перегрев…

на «паленом» масле –

закоксовался

подшипник

коленвала

Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень - тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.

 

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ И...

...перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре... Это - последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.

 

Смазки было слишком мало         Прогар произошел из-за того,

 - и вот результат                           что перегревалось днище поршня

 

      



Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания, а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.

 Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, -теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

 ДЕТОНАЦИЯ

Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» - как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками.

 

Результат - мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами... Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.

 

Этот характерный цвет днища поршня

-следствие детонации                                             Оплавленный и

                                                                              заклинивший поршень

 


                                                Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак - желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

 

КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ

Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание - воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно -она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя.

 

Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее -мотоциклетное, в снегоход - снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке. Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть - даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы.

 

Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление.

 

Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.

 

МЕТАЛЛ УСТАЛ

Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, - может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.

 

КУСКИ МЕТАЛЛА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ

Довольно редкое явление, и все же... Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, - повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

 

Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег. То, что минеральные масла - прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории - масла на растительной основе и полностью синтетические.

 

Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье - это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении - расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано.

 

Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

 

                                                           Обкатка поршневой                                             

 

Как правильно обкатать поршневую? - вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая и тем большую отдачу в мощности вы получите.

 

ПРАВИЛА

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло (желательно синтетическое) и бензин.

примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!

2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых - 95);

3. Несмотря на то что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла);

4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3;

5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков;

6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…);

7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время, как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора);

8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты;

9. Продолжительность обкатки - 400-500 км (при замене колец 150 - 200 км);

10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час;

11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила.

 

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.

2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут.

3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут.

4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут.

5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

 

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

 

Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.

 

Вылезла проблемка, начал валить дым с трубки которая выводит из двигла газы... с выхлопной практически дыма нету...

грешу на клапан...

Пришла "хана" колечкам.

Согдасен с ДЕДом.У меня такое на 2-х тактнике было всегда когда колечки износились

Значится так друзя... все мои проблемы с двиглом связаны с поршневою, а вернее не с поршневою а с фильтром нулевого сопротивления...

Я его поставил сразу на новый двиг и так обкатывал :-) в результате я попал на головку (хана клапанам) и кольца... поршень и цилиндр живые слава богу :-)

Проблема с клапанами точно из-за нулевика? Мне расказывали что один чел поставил на скутер и поехал в лес.Вобщем угробил двигло ,разобрали так там клапана были в нагаре, сажа с песком получился алмаз.разбило гнездо и шото ещё с поршнем.

Я переживаю у меня то нулевик.Правда я его побрызгал житкостю для нуль фильтра.

 

Ерунда все это! Что это за "нулевик" если пропускает песок! Оберни его тонким поролоном, пропитай в масле и вперед!

 

Диаметры поршней бывают 39; 47; 50, 52,4.

Вообще движки нормальные, остальное надо смотреть на месте.

А по цене сейчас ХЗ, 2900 может за ночь превратиться в 3500 и т.д.

"..если на поршневой 2 ребра и надпись - 49сс - скорее всего реальный полтюх. Если 2 ребра и надпись - 48сс - 72. если три ребра - или 97 или 107.."

 в связи с ужесточением таможенного контроля, в Одессе ВСЕ НОВЫЕ дельты/альфы идут 49сс.

если осталися на складах с прошлого года, то может попасться и 72сс. 72сс восновном у Дельты.

 

Внешний вид (рёбра, длина, запах) у 72 и 49 идентичны. Пока не снимешь голову - не узнаешь реальный объём.

С 49сс на 72сс переход простой. Нада цилиндр + поршень + кольца. Для дальнейшего увеличения объёма нада менять двиг.

 

нужна поршневая 47mm

цилиндр + поршень

если при вскрытии альфы у вас окажется 47мм поршень - значит уже не увеличить                                                           

Шланг для выхода воздуха из картера (сапун) нах. в верхней задней части (небольшая видимая дуга шланга) слева от разъема

 
Сапун находится в задней верхней части  картера,  под рамой и имеет резиновый шланг опущенный вниз. Можно его заметить при внимательном осмотре задней части двигателя. Довольно часто при сборке на заводе, его пережимает рама. Надо умудриться его расправить

А насчет колец - их можно " с дуру" запороть и за 20 мин. Проверь компрессию.  Ded. 

 Коленвал будет ходит до тех пор, пока ты не угробишь шатунный подшипник или головку шатуна, а так-же посадочные места подшипников на цапфах

 

 C Ув Администрация сайта www.deltamoto.ucoz.ru